你能想像嗎？一千多年前馬雅人留下來的遺蹟，竟然比當代貝里斯境內的任何一棟建築物都還高！這座位於修南圖尼奇 (Xunantunich) 的卡斯提悠 (Castillo) 金字塔，高約 40 公尺，是貝國境內第二高的金字塔，位於邊界附近的要道上，交通相對方便，值得前來探訪。
紫色路線會經過首都貝爾莫潘 (Belmopan)，貝里斯原來的舊首都是貝里斯市 (Belize City)， 它曾遭颶風蹂躪得殘破不堪，故當局決定遷都至西邊 80 公里的貝爾莫潘，但做為新首都，貝爾莫潘的人口總數不到萬人，堪稱是世界上人口最少的首都之一。
貝里斯市某公車站等車的民眾，放眼望去幾乎都是非裔。貝里斯是個多元種族的國家，其中麥士蒂索人 (Mestizo，歐洲人與美國原住民的混血) 占了約五成。第二大族裔是非洲奴隸的後代稱為 Kriol，總數占兩成，大多居住在沿海的地方，他們的祖先是被英國人為伐木而輸入貝國。另外還有一成的馬雅人後裔與兩成的其他少數族裔如華人、印度人、多種族後裔、門諾派教徒… 等等。
貝里斯市的「極簡風」公車總站。
為什麼要來貝國一遊？有兩個原因，都與滿足好奇心有關，第一個原因是小時候有一股移民中美的風潮，家人帶我去看了辦在台北「新公園」的移民展，結束後還被華視新聞的記者採訪，當時就對「貝里斯」這個名稱印象深刻，最後考慮到就業的問題而不了了之。後來和同齡的友人閒聊，證實該風潮確實存在過，因為她們家參與得更積極，全家都飛到尼加拉瓜去考察，不過據說回到台灣後，她們家的人都「很有默契」的再也沒人提起這件事了 XD
第二個原因，那段歷史可說是一個時代的集體記憶，話說 1994 年有一本叫《一九九五閏八月》的書出版，預言中共將於 1995 年農歷閏八月出兵攻打台灣。配合 1996 年台灣即將舉辦第一次公民直選總統的背景，中共對台施與密集的文攻武嚇，包括導彈試射與大規模軍演，戰雲密怖的詭譎氣氛下，不少人深信該書所描述的末日預言似乎即將成真，於是出現了一股移民潮，許多移民公司的生意如火如荼展開，那時候「貝里斯」又成了一個常出現的詞彙，綜合上述兩個原因，使我一直很想親身造訪一趟。
來到橘道鎮這家台灣人經營的旅館住一晚，與老闆閒聊了會，他說除了貝里斯市之外，其他地區不管是基礎建設以及文化程度上都相當的落後，離開城鎮後更是沒水沒電，至於投資的部分，台灣人來貝國大多是開餐廳、旅館、雜貨店，第一代的移民在土地買賣賺了很多錢，至於後面才來的就沒那個光景了，旅遊的部分，他提到在貝里斯市南方有個叫丹格瑞克 (Dangriga) 的地方，那裡住著原本要運來做奴隸卻遭遇船難的倖存者後裔，保有非洲的傳統鼓樂與信仰。
老闆依目測約 40 歲左右，我最後問他多久回一次台灣，他說從小學過來之後就再也沒回去過了…
聖伊格納西奧當地的傳統市場，當天似乎是市場的休息日，攤商直接把物品留在原地，收都不用收耶，難道不會被順手牽羊嗎？
我稱之為觀光客大街，這裡有許多旅行社與餐廳可供選擇。
點了一份 Omelet 早餐，盤子上方是炸傑克 (Fry Jacks)，它是油炸過的麵團，貝里斯的傳統早餐之一，通常呈三角型或四方型。Jack 這個字可搭配性十足，例如澳洲的漢堡王叫 Hungry Jack's，用在賭博上，二十一點叫 Black Jack，中了大獎叫 Jackpot，南瓜燈叫 Jack O'Lantern，然後還可以用來罵人如 Jackass… ( ←扯遠了 XD)
貝里斯雖然看似尚未開發，但物價卻不價宜，因為它東西幾乎都是進口來的，人工成本也高，在餐館隨便點一份菜都是 6~8 美金起跳。
補獲野生門諾派教徒 (Mennonite) 一對父女。他們的祖先從俄羅斯移民北美，之後再輾轉來到中美，說的是門諾低地德語，過著非常傳統與保守的生活，從穿著一眼就可以認出這個族裔。他們生產各式農作物，以馬為交通工具，有自己的社區、學校、教會等。
吃完早餐準備搭車前往馬雅遺跡，問司機有沒有到金字塔？司機說有，並示意我上車。
約十公里過後，身旁的乘客提醒我該下車了，路旁即是修南圖尼奇 ( Xunantunich，發音 SHOO-nahn-too-neech ) 遺跡的入口處，不過前方有一條 Mopan 河阻擋著。
人與車都需上這個甲板，它會帶你擺渡至對岸 (人工手動)。遇到了一群來郊遊的學生。
騎馬不就是要帥氣的急馳過河就好了嗎？電影都那樣演的阿 XD
過了河後尚需步行 1~2 公里才會至收費亭，還有個小小的博物館可以參觀。
修南圖尼奇在馬雅語的意思是「Stone Woman」，根據當地以前的民間傳說，附近的居民時常看見一個穿全身白的女子，她會出現在金字塔前，登上階梯之後，穿過石牆然後消失… (是去霍格華茲嗎？XD)
這座卡斯提悠金字塔的兩側有很漂亮的浮雕，這在其他的遺跡很少見，至少我目前為止還沒遇過，相當別緻的風格。
另一側的浮雕圖案。如此具象徵性的金字塔，如上一篇所述，印製在貝里斯的兩元紙鈔背面。
爬到最高點，除了可以俯瞰遺跡其他建築群之外，視野更延伸至數公里外，想像以前的馬雅國王登高一呼，在此處發號施令、底下數萬鄉民領旨的樣子，應該是還滿威風八面的，只是時過境遷，廣場已空蕩了千餘年。
目前尚有建築物未完全挖出，仍然呈現一座座土堆。
看守遺跡的阿兵哥，上前索取合照被拒絕了 XD，他們酷酷的說 Not allowed。
回程的路上，好心的年輕男女說是要帶我去等公車的地方。
回到入口處，被賣馬雅曆雕刻的小販吸引住，跟老闆聊這東西的材質與製作過程，主要的材料有陶土、石板、與木材，外觀大同小異，刻著馬雅的哈布曆 (18 + 1 個月)，中央處圖案變化較多，從各式的神祇到金字塔、美洲豹、日月圖案等等，做工的精細度也相差甚多，關於選購的方式，請參考網友的「馬雅曆選購指南」，內容描述的非常詳盡，適合紀念品控拜讀。
我在貝里斯只待了 5 天，這麼短的時間內，其實只看到了該國的冰山一角，但說實話，「這一角」的景像跟想像中仍有不小的差距，而這樣的差距，或許是友人她們家當初中美考察回台後「很有默契的再也沒人提起移民這件事」的最大原因吧？
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